Каждую осень многие заклинают себя избавиться от рискованно зимующих растений или хотя бы не приобретать новые и каждую весну отступают от этого намерения. А раз не получается отказаться от «неженок», давайте разберемся, каким садовым питомцам нужно укрытие и какое.

Температура вне и внутри любого укрытия, сколь бы мала ни была его теплопроводность, через некоторое время становится одинаковой. Не обманывайте себя, заматывая вертикальный двухметровый куст в самый надежный строительный утеплитель - тепла он не добавит, лишь сгладит резкие суточные перепады температуры да, возможно, слегка снизит испарение влаги. Что же может действительно согреть растение? Только земля. Поэтому все нежное пригибаем пониже, и никаких теплоизоляторов между растением и землей - утеплители кладутся сверху. Лучший утеплитель - снег, а точнее, воздух, содержащийся в рыхлом снегу, как между ворсинками меховой шубы.
От чего еще страдают растения зимой? От иссушения, особенно если растение вечнозеленое и у него большая поверхность испарения. От температурных перепадов: днем на солнышке, особенно ближе к весне, бывает очень тепло, а ночью температура опускается иногда градусов на 20. У некоторых древесных растений кора просто рвется от таких перепадов, возникают морозобоины.

Что укрывать надо (речь идет о средней полосе России)?

Во-первых, розы. Проверенных разной погодой методов два: классическое воздушно-сухое укрытие (если оно действительно сухое и в оттепели садовод имеет возможность его вовремя открывать и проветривать) и «дышащие» укрытия, обычно из нетканых укрывных материалов. Ко второму варианту можно отнести и лапник, но его в последнее время редко где достанешь, не нанеся ущерба лесу. К тому же укрытия из лапника темные, на солнышке при временном потеплении быстро вытаивают из снега, и растения лишаются спасительной снеговой шапки. Так что, как ни крути, мы возвращаемся к нетканым укрывным материалам. Лучше использовать нетканку белого цвета плотностью 40-60 г/кв.м.
Розы обрезают (сильно или не очень - зависит от сортовой группы) и по желанию окучивают. Окучивать или нет - самый спорный впорос, но решается он исключительно опытным путем на конкретном участке. Я не окучиваю, но мульчирую грунт под розами полуперепревшим компостом или скошенной травой. Длинные ветки пригибают к земле, устанавливают проволочные дуги или другие низкие каркасы (чтобы между ветками и укрытием было немного воздуха да и снегом кусты не разломало) и сверху накрывают нетканкой. Желательно эти манипуляции производить в сухую погоду.
Многие рекомендуют для укрытия роз ждать ноября и первых морозов, но я часто делаю это по теплу в октябре, срезая последние цветы, а открываю в начале мая, когда уже начинают раскрываться почки, и ничего плохого не происходит. Только учтите такую деталь: желательно срезать с веток листья, хотя бы те, которые могут упасть на основание куста и там загнить. Очень обидно терять хорошо перезимовавшие побеги роз из-за гнилого пятна у основания.
Также обязательного укрытия требуют многие нежные растения, которым, вообще-то, «не положено» расти в нашей полосе, - крупнолистные гортензии, японские клены. А также клематисы второй группы обрезки, у которых надо сохранять старые побеги.

Что укрывать необязательно, но в определенных условиях желательно?

Прежде всего, вечнозеленые рододендроны, магонии, склонные к подгоранию виды и сорта хвойных, особенно если они посажены на открытых солнцу и ветрам местах. Они не так чувствительны к холоду, как к иссушению и резким температурным перепадам, поэтому их стоит не столько укрывать, сколько притенять (мешковиной, картоном, щитами и т.п.). У меня для подобных растений отведена полоса вдоль соседского дома, поставленного слишком близко (меньше 3 м) к южной границе моего участка. Можно было бы из-за этого поссориться с соседом - а я радуюсь! Летом солнце ходит высоко, и цветнику вполне хватает света, а зимой это место оказывается в тени дома, и растения не страдают. Поищите и у себя такие места!
Листопадные рододендроны, а также древовидные пионы более устойчивы к холоду и иссушению, но у них могут пострадать цветочные почки, которые закладываются осенью. Есть возможность и желание - пригните их под снег, укутайте или притените, нет такой возможности (к примеру, куст уже слишком велик) - остается только смириться с тем, что после суровой зимы цветение может быть не слишком обильным. Также стоит притенить растения с южной стороны (к примеру, привязанной доской) или побелить стволы деревьев, склонных к морозобоинам.
Есть и травянистые многолетники, которые не откажутся от укрытия нетканым укрывным материалом прямо по земле или по очень низким дугам либо толстой, но не слеживающейся и не гниющей мульчей, к примеру дубовым листом. Это растения с чувствительными к холоду корнями или находящимися на поверхности земли корневищами и почками (бородатые и японские ирисы, особенно современные капризные сорта, инкарвиллеи, ариземы), растения с вечнозелеными листьями (гейхеры, морозники, некоторые папоротники, альпийские растения), высаженные осенью и не успевшие как следует укрепиться корнями посадки, молодые ценные растения в школке, рассаднике, прикопе и т.п. В последнее время я укрываю тонким (17 г/кв.м) агрилом даже альпинарий, хотя по всем канонам альпийские растения очень морозостойки. По натянутому наклонно укрывному материалу хорошо скатывается вода, и растения меньше замокают.
Есть группа растений, которые можно не укрывать, но пригнуть под снег очень желательно. Это некоторые виды и сорта форзиции, дейции и прочих кустарников с вполне морозостойкими побегами, но недостаточно морозостойкими цветочными почками. Если их не пригнуть, будут цвести по уровень снега. Распластать большой куст и ничего не сломать бывает довольно сложно, лучше это делать, когда еще тепло и в несколько приемов, но результат стоит этих усилий.

Какие требования предъявляются к укрытиям?

Во-первых, важно, чтобы под любым укрытием не было влажнее, чем снаружи: сырость может привести к распространению грибных заболеваний и гнилей. Укрытие должно пропускать водяные пары и не покрываться конденсатом. Я укрываю растения только в относительно сухую погоду и материалом плотностью не выше 40 г/кв.м в один слой (для роз можно потолще и в пару слоев). Также обязательно обрабатываю растения перед укрытием противогрибковыми препаратами.
Во-вторых, внимательно посмотрите, чтобы укрытия были более-менее выпуклыми, а во впадинах и по краям, куда стекает вода, не росло ничего ценного.
В-третьих, с осторожностью кладите длинные полосы укрывного материала. Если часть укрытия окажется в тени, а часть на солнце, снег будет сходить неравномерно. Я в прошлом году, испугавшись декабрьского бесснежья, прикрыла теневой цветник длинным полотнищем - весной пришлось скатывать его в течение месяца: снег с белого укрытия сходил очень медленно. Видок был еще тот, хотя растения, кстати, не пострадали, а, наоборот, ушли от заморозков.
И в-четвертых, мышам очень нравятся подобные «домики». Можно, конечно, разложить под укрытиями отравленные приманки, но это тоже палка о двух концах. Как-то раз с удивлением обнаружила, что мыши устроили сборища и накопали норы как раз вокруг приманок (в остальных местах норок не было). Естественно, и цветами закусили…. Может, яд был некачественный либо мыши к нему уже приспособились. Ну и конечно, не следует класть ядовитые приманки на открытом месте, чтобы не привлекать к ним птиц.