Актинидия - черенками

Для размножения я беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые) толщиной не более 5 миллиметров с тремя междоузлиями. У более толстых черенков толще сердцевина и окореняются они хуже. Под нижней почкой делаю срез очень острой бритвой или тонким ножом (помятые черенки плохо укореняются). Над верхней почкой оставляю 1 сантиметр побега. Нижний лист удаляю, а у тех, что сверху, листовую пластинку уменьшаю (отрезаю) на треть. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим (заканчиваются тупой верхушкой). Это же относится и к мужскому растению.

В первую очередь нарезаю черенки с южной стороны растения, поскольку там они быстрее вызревают. Позже всех беру черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения, или с загущенной части актинидии. Связываю пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01-процентный раствор Гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками развязываю и помещаю в пластиковые стаканчики. В них на дно слоем 1-2 сантиметра наливаю чистую кипяченую и остуженную колодезную воду. Ни в коем случае нельзя брать воду случайную. Все стаканчики ставлю в мелкий ящик, накрываю его таким же ящиком и это «сооружение» отношу в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках и немедленном удалении черенков, сбросивших листья. Температура для начала укоренения должна быть в пределах 16-24 градусов.

Приблизительно через 20-25 дней у многих черенков начинается образовываться каллус. Чтобы быстрее появились корни, стаканчики с черенками помещаю в теплицу в полутень, то есть создаю им более комфортные условия. С началом образования каллуса черенкам не опасно загнивание. Чтобы увеличить влажность в месте образования корней, слежу, чтобы вода была постоянно чуть ниже второго междоузлия. Через 25-45 дней образуются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки высаживаю в грунт теплицы, оставляя на поверхности одну почку. Хорошо притеняю. Расстояние между растениями 10 сантиметров, между рядами -также 10 сантиметров.

Поливаю посаженные растения обильно. Остальные черенки, не пустившие корни, вновь помещаю в стаканчики и жду образования корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат.

Можно обойтись и без Гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и их будет не так много. В этом случае приблизительно через 40 дней на косом срезе черенка образуется очень мощный каллус, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с пяткой, то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.

Позже всех окореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллус и могут дать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок, так как они очень быстро загнивают. В стаканчике с водой таких черенков должно быть не более 10.

Окорененные черенки высаживаю в грунт в теплицу до 10 августа. Во второй половине октября все молодые растения и землю в радиусе 50 сантиметров от них утепляю опавшим листом древесных пород слоем не менее 30 сантиметров.