(Приусадебная газета № 7, апрель 2008 г.)

Вряд ли найдешь сегодня садовода, у которого не было бы книги или брошюрки, где подробно расписано, как правильно размещать саженцы, какой глубины и ширины должна быть посадочная яма под то или иное дерево. Только в реальной жизни не всегда получается так, как рекомендуется в книгах.

Ни у кого не вызывает сомнения, что в зонах рискованного садоводства (например, в нечерноземной полосе России) необходимо подбирать зимостойкие сорта плодовых культур, и правила этого большинство садоводов придерживается. Но так решается только часть проблемы - сохраняется крона дерева целиком или ее элементы: вегетативные и генеративные почки, приросты, камбий и древесина.

Но случается, однако, что весной на дереве распускаются почки, дерево покрывается листьями, а летом вдруг погибает. Причина в том, что зимой корни были поражены морозом, в этом я не раз убеждался при осмотре выкопанных их частей. То есть, получается, что некоторое время дерево еще продолжает жить за счет запасов питательных веществ, накопленных в древесине, а после того, как запас иссякнет, погибает.

Отсюда напрашивается вывод: надо обеспечивать защиту от мороза не только надземной части, но и корневой системы. Как известно, у большинства подвоев плодовых культур мо­розостойкость корневой системы на уровне примерно минус 12-15 градусов (речь о семенных подвоях, у которых корни более морозостойкие, чем у клановых подвоев). Между тем в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 метра. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 40 градусов, то на глубине 1,4 метра - 0 градусов, а на глубине 0,7 метра - минус 20 градусов (то есть половина от 40 градусов).

Это значит, что, по крайней мере, всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 метра, погибнут. Следовательно, чтобы избежать это­го, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают, то есть на глубину более 0,7 метра, например на 1 метр. Конечно, этот расчет приблизительный, тем не менее, он показывает, что на самом деле происходит в зоне обитания корней. Фактическая же глубина промерзания зависит от структуры грунта, его состава (глина ли это, песок, чернозем и т.д.), влажности, наличия и толщины снежного покрова и других факторов.

В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 метр. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину (1 метр), если весь объем посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой. При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию - посадку на холмах.

Еще один фактор, определяющий зимостойкость дерева, - наличие стержневого корня. Но как происходит на самом деле? При существующей методике промышленного выращивания саженцев, когда их выкапывают в питомнике, корни подрезаются на глубине 10-12 сантиметров, естественно, в том числе и стержневой корень. А между тем стержневой корень дереву необходим, что подтверждается большей живучестью дерева, выросшего из семени на том же месте, где оно с дерева упало, и корни его не укорачивались. Это надо учитывать и при подготовке посадочной ямы.

Исходя из всего сказанного, я поступаю так. По центру посадочной ямы на дне ее лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 метр и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развива­ясь, сам найдет это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замерзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах. Но это еще не все.

Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это все Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 сантиметров, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму: делаю ее, например, размером 2х2 метра, а потом все это пространство заполняю плодородной землей. Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно рас­положенные ответвления шириной 30-40 сантиметров и глубиной до 1 метра. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба.

Следует иметь в виду, что ямы должны быть выкопаны не менее чем за месяц до их заполнения почвосмесью. Таким образом, при подготовке посадочной ямы и посадке дерева надо обеспечить ему комфортные условия для жизни. Посадочную яму я заполняю рыхлой воздухопроницаемой почвосмесью (плодородная почва, компост, навоз, торф, песок и даже глина - все, что есть). Вся органика должна быть перепревшей. По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины диаметром 15 сантиметров и длиной, равной глубине ямы. Из минеральных удобрений в яму можно внести примерно 0,6 килограмма Кемиры-Универсал осенней и 1,5 кило­грамма золы (количество золы необходимо увязать с кислотностью почвы, если иметь в виду, что для яблони она должна быть в пределах pH 6,2-7,5, а для груши - 6,2-8). Я выращиваю саженцы сам. Это непросто, но надежно.

Для выращивания подвоев сею семена зимостойкой яблони или груши. Делаю это осенью пря­мо в подготовленную к посадке и заполненную почвосмесью яму. Высеваю несколько семян на глубину 5 сантиметров, но при этом учитываю, что неизбежна усадка, поэтому семена должны находиться примерно на 10 сантиметров выше уров­ня земли (если земля еще не осела), а на зиму место посева обязательно утепляю. Вокруг семян на расстоянии 15-20 сантиметров не должно быть мине­ральных удобрений.

Другой вариант: стратифицировать семена (заложить их на стратификацию осенью), проклюнувшиеся высеять в торфяные горшочки, а с наступлением весны сажать на постоянное место, не вынимая из горшочков. В следующем году такой сеянец прививаю нужным сортом и дальше выращиваю дерево как обычно. При такой технологии обеспечивается сохранность корневой системы.