("Приусадебная газета" № 1, январь 2007 г.)

В Северной Америке и Европе малину вытесняют ежевика и ее гибриды. Вытесняют не случайно: ежевика и ее гибриды более урожайны, дольше плодоносят на одном месте, меньше болеют, дают более крупные и сочные ягоды.

В России произрастает более 50 видов дикой ежевики, среди которых наибольший интерес представляют Курильская и Ожина (Сизая). При введении дикоросов в культуру урожайность и масса ягод увеличиваются почти в 2 раза, улучшается их вкус.

Ежевика - полукустарник с многолетним корневищем, живущим более 25 лет. Побеги у нее пряморослые, дуговидные или стелющиеся. Наиболее продуктивный период жизни ежевик - первые 10-15 лет.

Все ежевики условно делятся на куманики и росяники. Куманики имеют пряморослые или аркообразные сильно шиповатые побеги и размножаются корневыми отпрысками аналогично малине. У росяник побеги стелющиеся, шиповатые или бесшипные. Корневых отпрысков нет. Как правило, росяники менее зимостойки, но более урожайны, чем куманики, дают крупные (до 12 граммов) вкусные и сочные ягоды, созревающие раньше, чем у куманик.

У всех ежевик цветки обоеполые, что говорит об их самоплодности. При перекрестном опылении урожай значительно увеличивается. Обычно плодоношение происходит на побегах прошлого и предыдущих годов, но имеются и ремонтантные сорта, например Урли Хард, дающие два урожая в год. Если отплодоносившие побеги не удалять, то они на следующий год вновь будут плодоносить, но масса ягод и урожай будут несколько ниже, а вкус хуже. Одни и те же побеги могут плодоносить, несколько лет.

Ягоды ежевики - сложные костянки черного, пурпурового, красного и желтого цвета - прочно прикреплены к съедоб­ному цветоложу. Ежевика цве­тет позже малины, уходя от весенних заморозков. Растения светолюбивы, но выдерживают затенение, при этом снижается урожай и ягоды созревают тем позже, чем тень гуще. Корни ежевики удаляются от корневой шейки на 30-50 сантиметров и располагаются на глубине 10-15 сантиметров, а отдельные уходят в почву на метр.

Крупные листья ежевики испаряют много воды. Больше всего влаги растению требуется в период роста побегов и формирования ягод. Однако при высоком уровне стояния грунтовых вод и избытке дождевой воды, особенно на глинистых почвах, корни загнивают, растения гибнут. Из-за жары и сухости воздуха (относительной влажности менее 40 процентов) ягоды деформируются. Слишком высокая влажность воздуха способствует распространению болезней, ухудшаются опыление и вкус ягод.

Для вегетации ежевики оптимальна среднесуточная температура воздуха 18-25 градусов; хотя ежевика может расти и в местах застоя холодного воздуха. Вегетационный период 180-200 дней. Большинство куманик выдерживает мороз 22 градуса, а некоторые (Агавам) - до 42 градусов. Росяники повреждаются морозами 18-20 градусов.

Однако все ежевики хорошо зимуют под снегом. При длительных зимних оттепелях возможно иссушение побегов, так как поч­ки идут в рост, а корни еще спят. Все ежевики любят влагоемкие, водопроницаемые, плодородные почвы, предпочитая средние суглинки с окультуренным слоем около 40 сантиметров, но росяники в этом плане менее требовательны.

Реакция почвенного раствора должна быть слабокислой. На засоленных и карбонатных почвах ежевика не растет. Размещать кусты лучше на небольших склонах с севера на юг. Высаживают растения в ямы глубиной и диаметром 0,5 метра, внося на каждую ведро перепревшего навоза, 2 стакана просеянной древесной золы и 2 горсти комплексного минерального удобрения.

Все удобрения перемешивают с выкопанной землей, заполняют яму на две трети, после чего кладут землю с огородной грядки и сажают растение. Корни рас­правляют и засыпают рыхлой плодородной землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 2-3 сантиметра. Затем делают лунку, вливают в нее ведро воды и почву мульчируют. В первые 2-3 года весной растения подкармливают раствором мочевины (15 граммов на ведро воды) или аммиачной селитры (25 граммов).

В дальнейшем весной ежегодно вносят на куст ведро органики, две горсти комплекс­ного минерального удобрения и стакан древесной золы, заделывая их в землю сразу после полива.

Большинство ежевик можно высаживать как весной, так и осенью. Куманики желательно размещать в ряду на расстоянии не ближе 0,8 метра одно растение от другого, оставляя междурядья 1,8 метра. Для росяник нужен простор: 2 метра между растениями при такой же ширине междурядий.

После посадки побег срезают, оставляя небольшой пенек. При осенней посадке весной образуются 2-3 побега, а в последующие годы 4-5 - у куманик, 5-8 - у росяник. Чем больше побегов оставлено на плодоношение, тем больше требуется удобрений. Обычно достаточно 2-4 побегов. Их подвязывают к шпалере с 3-4 проволоками, натянутыми на расстоянии 30-50 сантиметров, и пучком направляют вверх, в центр куста, а плодоносящие побеги (у взрослых кустов) равномерно подвязывают к шпалере с каждой его стороны.

После сбора ягод отплодоносившие побеги срезают у земли, а молодые снимают с опор и пришпиливают. Зимостойкие сорта (Флинт, Агавам) на зиму не укрывают. Чем раньше весной побеги подняты на опору, тем меньше они поражаются болезнями, но увеличивается вероятность подмерзания цветковых почек. Перед подвязкой к опоре уда­ляют сломанные, сухие, очень длинные ветви. Чтобы урожай следующего года был выше, макушки побегов, выросших на 0,9-1 метр, прищипывают, что вызывает бурный рост боковых веточек, несущих цветковые почки. Когда эти веточки вырастут до 30-40 сантиметров, их также укорачивают на 4-5 по­чек, что вновь вызывает рост дополнительных веточек с цветковыми почками.

При подобной формировке надо учитывать, что укорачивание побегов и веточек может ухудшить их вызревание и даже привести к их гибели. У ежевик, способных размножаться корневыми отпрысками; их удаляют как можно раньше, что способствует увеличению урожая и массы ягод.