(Приусадебная газета № 6, март 2009)

Если вы не успели выполнить эту работу осенью, незамедлительно приступайте к ней сейчас. Без обрезки кусты плохо формируются и, что особенно нежелательно, загущаются. Загущение кустов отрицательно влияет на величину урожая и качество ягод: они мельчают, становятся мало сахаристыми. В загущенной кроне больше вредителей и болезней, а борьба с ними.

Чёрная смородина

Сразу после посадки коротко обрежьте все ветви. Если ветви слабенькие, оставьте на каждой по одной почке, если сильные ­то по 2-3. Оставите ветви длинными - весной в рост тронется много почек, но из каждой вырастет только слабенький побег.

В следующем году слабенькие ветви дадут начало еще более слабым. И так будет до тех пор, пока не удалите ветви с короткими слабыми годичными приростами. Они только по возрасту молодые, сосу­ды в них коротенькие, тоненькие, по ним плохо перемещаются вода, минеральные и органические вещества. По этой причине такие ветви и сами не растут, и другим не дают. А если вы после посадки сразу обрежете все ветви на 2-3 почки, то в следующем году вырастет небольшое число приличных по силе роста побегов.

Следующей осенью выберите из них 2-4 наиболее удачно рас­положенные ветви, а остальные вырежьте у основания. Если ветвление у растения данного сорта более-менее хорошее, больше ничего делать не надо. Если же слабое - укоротите оставленные ветви наполовину, если среднее обрежьте на одну четверть. В противном случае ветви будут оголенными, а куст малопродуктивным.

В дальнейшем ежегодно в каж­дом кусте оставляйте при редкой посадке по 2-3, при густой - по 1-2 ветви. Через 5 лет формирование будет завершено. В таком кусте одни ветви будут расти, другие ­давать первые ягоды, у третьих будет нарастать урожай, у чет­вертых он достигнет максимума, а вот у самых старых продуктивность начнет резко падать. Вот такой получится конвейер.

Далее ежегодно обрезайте кусты. А то получится, что все ветви старые и заменить их нечем. Или, наоборот, все ветви молоденькие, а плодоносить нечему. Если куст хорошо сформирован, обрезать его очень просто. Сначала надо вырезать все сухие ветви. После этого посмотреть, нет ли больных. Удалить следует и уродливые верхушки ветвей, так как на них могут быть яйца тлей и споры мучнистой росы. Ветви, которые выглядят так, будто их опрыснули грязноватой известью, на самом деле заселены подушечницами.

На некоторых ветвях заметны крупные округлившиеся почки. В каждой из них - сотни особей почкового клеща. Вырежьте ветви с такими почками. Если окажется, что их очень много на всех ветвях, придется удалить куст целиком, не то чуть позже будете вынуждены выкорчевать на участке все кусты. Ветви, которые стали усыхать, срежьте полностью или укоротите до здоровой части. Если сердцевина черная, значит, поселилась стеклянница. Удалите также все ветви старше пяти лет. Продук­тивность их невелика, а места в кусте они занимают много.

Лишние ветви, идущие от корня, обрежьте по уровень почвы. Омолаживать старые ветви обрезкой на перевод даже на сильную волчковую ветвь не имеет смысла. У растений черной смородины такие ветви не очень-то щедры на ягоды.

Красная смородина

Обрезка красной смородины сходна с обрезкой черной, хотя, все же имеются различия. На многолетних частях ветвей кисти ягод размещаются на плодушках, которые у красной смородины могут жить и исправно плодоносить до 8 лет. Срок службы каждой ветви в кусте красной смородины 8-10 лет (у черной - 4-5 лет), а значит, не нужно следить, чтобы в кусте были представлены ветви всех возрастов.

Есть сильные плодоносящие ветви и молодые - для их замены, когда состарятся. Нулевых ветвей, то есть ветвей, растущих от корня, оставляйте столько, сколько необходимо для грядущих замен.

Кроме того, у красной смородины на верхушках ветвей формируется много сильных цветковых почек. Так что их не укорачивайте, иначе не доберёте много самых ценных ягод. Ветви красной смородины при необходимости омолаживайте об­резкой на перевод. Плодоносить они будут не хуже тех, которые растут от корня.

Крыжовник

Кусты крыжовника формируют так же, как черную смородину, а обрезают - как красную. Сразу после посадки удалите слабенькие ветви на две, а сильные - на три почки. В следующем году оставьте из всех появившихся ветвей 3-4 наиболее удачно расположенные, а остальные срежьте у самой почвы. Если у оставленных ветвей не вызрели или повреждены мучнистой росой верхушки, срежьте их до здоровой ткани.

Срезанные кусочки ветвей соберите в какую-нибудь тару (чтобы не растрясти споры грибных болезней) и затем сожгите на костре. Каждый год пополняйте куст новыми ветвями, и так до тех пор, по­ка их общее количество не достиг­нет 10-15. Вот и вся формировка. Далее крыжовнику нужно обеспечить хороший рост ветвей и нормальное освещение.

Крыжовник не выносит даже небольшого затенения. Ость ветвей сразу, слабеет, начинается их прогрессирующее старение, продуктивность снижается. А уж болезней да вредителей при тусклом освещении да в застойном влажном воздухе будет предостаточно. Основной урожай у растений крыжовника несут на себе плодушки в возрасте до пяти лет и ветви до третьего порядка ветвления.

Старые ветви, а также ветви 3-го и 4-го порядков ветвления плодоносят гораздо хуже и качество плодов на них ниже, чем на молодых сильных ветвях. Таким образом, наибольшую ценность у крыжовника представляют 5-7­летние ветви. Ветви старше этого возраста вырезают. Обрезку взрослых кустов начинают с санитарной прочистки. Больные, поломанные, щуплые, прекратившие рост и плодоношение ветви удаляют сразу. Срежьте невызревшие, подмерзшие, подсохшие, поврежденные болезнями верхушки ветвей. Работайте до тех пор, пока рука не получит свободный доступ в любую часть куста.