("Приусадебная газета" № 12, июнь 2007 г.)

Под все сорта сливы, независимо от их происхождения, нужно выбирать солнечные, хорошо прогреваемые участки с плодородной суглинистой или легкоглинистой почвой, содержащей мало карбонатов. Меньше подходят маломощные суглинистые дерново-подзолистые почвы и места с уклоном более 25 градусов. Грунтовые воды на участках, отводимых под сливовый сад, должны залегать не ближе 1,5-2 метров от поверхности земли

Для посадки используют 1-2­летние привитые черенком или заокулированные глазком, са­женцы или двух- трехлетки по­рослевого происхождения. Од­нако в последнем случае при­дется смириться с несколько более поздним сроком вступле­ния дерева в полное плодоно­шение. Сажать лучше всего весной, до начала наступления фазы раздвижения почечных чешуй побегов.

Оптимальной явля­ется схема посадки 5х3 мет­ра. Размер посадочной ямы 80х80х50 сантиметров. На каждую посадочную яму вносят 1-2 ведра перегноя или хорошо разложившегося компо­ста, 80-100 граммов супер­фосфата, 40-60 граммов калий­ной соли или сернокислого ка­лия. В случае высокой кислот­ности почвы в почвенную смесь добавляют 500-900 граммов до­ломитовой муки или другого раскисляющего известкового материала. Все удобрения и добавки тщательно перемеши­вают с почвой, которой плотно засыпают корни саженца так, чтобы корневая шейка была на 2-3 сантиметра выше уровня почвы.

После посадки деревья поливают (2-3 ведра на дерево) и обязательно мульчируют при­ствольный круг торфом, пере­гноем или полуперепревшим навозом. Междурядья в молодом сли­вовом саду можно использовать под посадку ягодных кустарни­ков - смородины, крыжовника, жимолости.

По мере разраста­ния кроны деревьев и вступле­ния их в плодоношение кустарники можно будет безболезнен­но удалить, так как к этому вре­мени (через 6-8 лет) они полно­ценно отдадут урожай, а в меж­дурядьях сделать грядки и посадить землянику, картофель. В первые 3-4 года слива ха­рактеризуется очень интенсив­ным ростом побегов, длина ко­торых за один сезон может до­стигать 1,5-2 метров. В этом случае необходимо, когда они достигнут длины 30-40 санти­метров, сдерживать их рост летней прищипкой.

Иначе фор­мируется голенастая крона, и весь урожай перемещается на ее периферию. Если прирост побегов состав­ляет менее 40 сантиметров или вы видите, что растения нахо­дятся в угнетенном состоянии, рано весной подкормите их азотными минеральными удоб­рениями (мочевиной или аммиачной селитрой) из расчета 20 граммов на 1 квадратный метр.

Подкормки органическими удобрениями целесообразно проводить в июне. Свежий на­воз разбавляют в 10 раз, пти­чий помет - в 20 раз, затем вно­сят удобрение по кольцевым бо­роздам, выкопанным по окруж­ности проекции кроны, и обя­зательно мульчируют. При регулярном и обильном урожае деревья сливы удобря­ют ежегодно, поскольку с уро­жаем из почвы выносится зна­чительное количество элемен­тов питания.

Под осеннюю пе­рекопку вносят 2-3 килограмма навоза или компоста из расче­та на 1 квадратный метр при­ствольного круга. Раз в 2-3 года проводят подкормку минеральными удобрениями: на ту же площадь вносят 40-50 граммов суперфосфата и 20-30 граммов калийной соли.

В год, когда нет урожая, от осеннего внесения удобрений следует отказаться, а в следу­ющем сезоне рекомендуется ог­раничиться только летними под­кормками, поскольку избыточ­ные дозы минерального питания будут способствовать нараста­нию вегетативной массы дере­ва в ущерб закладке цветковых почек.

Для сильнорослых сортов сли­вы домашней рекомендуется формирование безъярусной кроны, которая закладывается из 4-5 скелетных ветвей, равно­мерно расположенных через 25-­30 сантиметров при высоте штамба не более 30-40 санти­метров. По мере заложения по­следней (верхней) скелетной ветви центральный проводник над ней вырезается на кольцо. Деревья можно формировать и по типу разреженно-ярусной кроны. Первый ярус состоит из 3 ветвей с примерно равными углами расхождения, второй ­из 2-3 ветвей, расположенных в промежутках между ветвями первого яруса в проекции кроны, третий закладывают из 1-2 вет­вей, после чего проводник вы­резают с переводом на боковое ответвление последней ветви третьего яруса. Высота штамба составляет 30-40 сантиметров, между ярусами должно быть не более 30-40 сантиметров.

При формировке особенно тща­тельно надо следить за свое­временным удалением ветвей­-конкурентов и побегов, отходящих под острым углом. Провод­ник и побеги-продолжения ске­летных ветвей укорачивают в строгом соподчинении между собой. Степень обрезки зави­сит от силы роста побегов. Мощные однолетние побеги длиной 50-60 сантиметров следует укорачивать на треть их прироста, более длинные побе­ги (80-100 сантиметров) обре­зают сильнее - до половины или даже на две трети их длины, для того чтобы усилить ветвле­ние нижней части побегов и не допустить появления оголенной непродуктивной части кроны.

При наличии приростов око­ло 30-40 сантиметров можно ограничиться профилактичес­ким прореживанием кроны для улучшения светового режима. По мере вступления в плодо­ношение и при ослаблении одно­летнего прироста до 15-20 сан­тиметров необходимо, не укора­чивая однолетних побегов, про­вести обрезку на двухлетнюю древесину над ближайшим бо­ковым побегом всех скелетных и полускелетных разветвлений. Если прирост значительно ослаб, и шпорцы отмирают без своевременной их замены, тре­буется омолаживающая обрез­ка на 3-5-летнюю древесину. Концевой прирост ветви за по­следние 3-5 лет обрезают на ближайшее более сильное раз­ветвление, которое, как прави­ло, находится в зоне интенсивного роста этой ветви на тот же период в прошлом году.

При омолаживающей обрез­ке можно воспользоваться волч­ковыми побегами, применяя принцип обрезки на отступаю­щий рост: волчки в первый год укорачивают наполовину их дли­ны, а на следующий год прово­дят перевод на вновь появивши­еся боковые побеги. Лишние, загущающие крону однолетние побеги следует выламывать по мере их появления в течение всей вегетации.

Из формировок для сортов сливы уссурийской можно ис­пользовать разреженно-ярус­ную систему, как было описано для сливы домашней. Для сор­тов алычи гибридной наиболее приемлемыми формировками можно считать чашеобразные, поскольку хорошо выраженный лидер в их кроне. как правило отсутствует.

Для выведения простой чаши (или вазы) закладывают три смежные, являющиеся основ­ными скелетные ветви без про­водника. Высота штамба особо­го значения не имеет, главное, чтобы у скелетных ветвей не было очень острого угла отхож­дения. К тому же скелетные вет­ви с первых лет жизни укорачи­вают, тогда у них будет высо­кая пробудимость почек. В ином случае крона быстро станет голенастой.

Удобно ухаживать за форми­ровкой по типу улучшенной вазы, поскольку крона приобре­тает плоские очертания. Для вы­ведения улучшенной вазы первый ярус формируют из двух смежных ветвей, расположен­ных в одной плоскости, третья закладывается на проводнике через 20-30 сантиметров, жела­тельно в той же плоскости, пос­ле чего проводник вырезают с переводам на эту ветвь.

Все остальные мероприятия по уходу и омолаживающей об­резке деревьев в плодонося­щем возрасте проводят с уче­том высокой побегообразова­тельной способности алычовых гибридов, гораздо более актив­но используя прием летней при­щипки чрезмерно растущих по­бегов. Также особые хлопоты доставляет перегруженность деревьев урожаем, в этом слу­чае нелишне прибегнуть к про­реживанию завязей или пре­дусмотреть прочные подпорки под скелетные ветви.