Почвы в нашем товариществе сырые, торфянистые, и это пришлось учесть при выборе типа фундамента для дачного дома. Использовать, как многие, бетонные столбики не решился: бывает, что с годами они расшатываются, а то и из земли выпирать начинают. Копать глубокие траншеи и закладывать ленточный фундамент из бетонных блоков показалось дорого и слишком уж серьезно для небольшого садового домика.

Остановился на среднем и, как показало время, очень надежном варианте. Из деревянных щитов сделал опалубку высотой 80 см, шириной 40 см, в нескольких местах для вентиляции вложил в нее поперек куски асбестоцементных труб и залил монолитный бетонный пояс-коробку. В землю он заглублен всего на 20 см, 10 из которых - песчаная подушка. Помню, сосед меня еще отговаривал: не делай монолитный фундамент, мол, земля замерзнет - его изнутри разорвет. А я подумал: почему это его разорвать должно, ведь он фактически не вкопан, просто лежит на поверхности, пусть себе земля под ним замерзает.

Для большей жесткости в бетон уложил куски арматуры и толстой проволоки. Фундамент получился сравнительно недорогой и вполне пригодный и под щитовой деревянный домик, и под кирпичный.

Одна хорошая мысль пришла мне уже позже, но все равно хочу поделиться идеей, может, кто-то ею воспользуется. Опалубка под фундамент у меня была из досок, и хоть они плотно подгонялись, все равно их следы-отпечатки видны снаружи в застывшем бетоне. А вот если бы я сразу догадался, то не пожалел бы денег на пару рулонов пергамина, покрыл бы им изнутри деревянные щиты и добился бы более ровной и гладкой поверхности бетона. Фундамент выглядел бы словно оштукатуренный.
Стены дома решил выложить из пеноблоков, которые традиционно не считаются конечным, лицевым материалом. Но уж очень мне не хотелось их ни кирпичом потом обкладывать, ни штукатурить. Это ведь дополнительные затраты: пришлось бы нанимать специалистов, сам я не рискнул бы за такую работу браться.

Решил придать блокам более приличный вид таким образом. Пеноблоки - материал удобный: сами они сравнительно легкие по весу, крупные по размеру, стены из них выкладывают быстро. Кроме того, блоки легко обрабатываются - их можно колоть, пилить обычной ножовкой, тесать и топором, и ножом. Эту особенность я и решил использовать. Перебрав все камни по толщине и ширине, поступил так, как иногда делают печники с кирпичами: снял с каждого фаску. Затем не спеша (по уровню и отвесу) на растворе выложил стены.

Ширина пеноблока 30 см, длина 60 см, стены в 0,5 блока получились достаточно толстыми, чтобы держать тепло. Правда, за счет своей пористой структуры пеноблоки не только легко сохраняют тепло, но и хорошо удерживают влагу. Поэтому важно их все-таки от нее защищать. На бетонный фундамент, перед тем как начать кладку, я уложил два слоя рубероида, а второй этаж в доме сделал мансардного типа, чтобы ломаная крыша защищала стены из пеноблоков от дождя. Все три комнаты в доме - одну наверху и две внизу - обил вагонкой, получилось уютно и тепло внутри и, что немаловажно, вполне красиво снаружи.

Наша справка
Пеноблоки (блоки из ячеистого бетона, пенобетонные блоки) производятся путем перемешивания цемента, песка и вспенивателя - извести и алюминиевой пудры - под избыточным давлением. Полученная масса разливается в формы и застывает при естественных условиях, затем пилится. Блоки используются как для внутренних перегородок, так и для наружных стен с последу¬ющей облицовкой или без нее. Стандартные размеры готовых пеноблоков 600x300x200 мм, 400x200x200 мм. Для межкомнатных перегородок они выпускаются размером 600x300x100 мм, 600x400x100 мм, пазогребневой формы.

По своим строительным характеристикам пеноблоки близки к дереву - прекрасно пилятся, строгаются, сверлятся, но при этом гораздо долговечнее и не боятся огня. При крупных размерах (600x300x200 мм) и сравнительно небольшом весе (около 18 кг) они удобны для монтажа и не требуют от работника (каменщика) высокой квалификации. По данным Минздрава, уровень радиоактивности ячеистого бетона очень низкий. Если радиоактивность дерева принять за единицу, то у пенобетона она будет равна двум (выше едва раза). Для сравнения у керамического кирпича этот коэффициент равен 10, а у керамзитоблоков (керамзитобетона) - 20, что, впрочем, все равно ниже допустимого уровня.