Путь к долголетию

Крупноцветковую хризантему можно смело назвать королевой сентябрьского сада. Аккуратные или немного растрепанные белые либо цветные шапки с горьковатым ароматом вряд ли кого-то оставят равнодушным. И если, очарованные красавицей, вы захотите поселить ее в своем саду, знайте, что вам придется не раз и не два поклониться каждому растению. Однако результат стоит того! Поделюсь своим опытом выращивания крупноцветковых хризантем.

Весной, с окончанием заморозков, снимаю укрытие с маточных кустов. Убираю с дуг двойную пленку, через 3-5 дней разгребаю песок. Как правило, под ним уже начинают отрастать побеги — на кусте их бывает от 8 до 15. Если весна теплая и дружная, то все это «семейство» на воздухе через несколько дней позеленеет и окрепнет. Дальше подкармливаю маточные кусты раствором мочевины (20 г на 10 л воды), стараясь не попадать на листья. И оставляю растения в покое до тех пор, пока сильные побеги не достигнут в высоту 8-10 см. Тем временем готовлю место под посадку хризантем (каждый год его меняю). Перекапываю землю на штык лопаты, затем тяпкой делаю параллельные канавки на расстоянии 20 см одна от другой.

Если двухстрочных рядов будет несколько, расстояние между ними 70 см. Заправляю канавки любым полным минеральным удобрением (30 г на погонный метр) и без ограничения — измельченной яичной скорлупой, которой за зиму у меня набирается довольно много.

Маточный куст выкапываю и аккуратно разделяю руками на черенки. Предпочтение отдаю сильным побегам с короткими толстыми междоузлиями и темно-зеленой листвой. Черенки сажаю по одному в лунку на расстояние 15 см один от другого. Сначала совком выкапываю лунку в канавке, затем засыпаю в нее песок и сажаю побег, стараясь не сильно его заглублять. Посадки черенков сразу же аккуратно поливаю, упавшие растения поправляю.

Когда черенки укоренятся и пойдут в рост, надо не упустить момента прищипнуть точку роста. А он наступает при высоте растений 15-20 см. После прищипки провожу вторую подкормку раствором мочевины. Затем обязательное пасынкование: из побегов, которые отрастают из боковых почек, оставляю только 2 или 3, остальные выламываю.

Каждые 2-3 недели подкармливаю, чередуя мочевину с Кристаллином. Побеги приходится осматривать довольно часто, при этом удалять постоянно нарастающие боковые ответвления, проводить обработки от тли, и конечно, поливать, ведь хризантемы особенно отзывчивы на азотные удобрения и поливы.

Почва в канавке, где они посажены, все время должна быть влажной, но без застоя воды. Обычно я мульчирую хризантемы резаной сорной травой, пока на ней еще нет семян. Резка «работает» превосходно.

Для профилактики грибных болезней 2-3 раза за лето посадки обрабатываю ХОМом или хлорокисью меди. Но с сентября эти обработки прекращаю, иначе на листьях будут белесые пятна.

Еше одна важная для хризантем процедура — подвязка. Если этого не сделать, стебли от тяжести цветков могут и обломиться.

При появлении верхнего бутона подкармливаю хризантемы раствором суперфосфата: 100 г суперфосфата заливаю 10 л воды, настаиваю 3-5 дней, периодически помешивая. Поливаю растения строго под корень и обычно такую подкормку повторяю.

Когда бутон станет крупным, но еще не раскроется, его обязательно нужно обработать от тли, желательно 2 раза с интервалом в 7-10 дней. Если этого не сделать, то в распустившейся шапке будет черная тля, которая испортит всю красоту.

Срезаю хризантемы до заморозков. А вот мои соседи по даче, чтобы не рисковать (они выращивают цветы для продажи), до первых заморозков устанавливают над растениями пленочную разборную теплицу. Скрепляют щиты с натянутой толстой пленкой между собой, ставят их на опоры и прикрепляют к столбам. Такое укрытие продлевает цветение еще на месяц.

А зимуют их хризантемы так же, как и у меня: засыпанные песком, под дугами с двойной пленкой (тепличку на зиму они разбирают).