В обрамлении голубой хвои

В определенный период вегетации мирикария выглядит не цветковым растением, а неведомым хвойным кустарником с колоритной голубоватой хвоей. Но потом концы ветвей удлиняются, одновременно наливаясь краснотой: так начинают распускаться мелкие цветки.

Насчитывается 10 видов этого растения. Все они кустарники и полукустарники, принадлежащие к семейству тамариксовых, или гребенщиковых (Tamariсaceae). В российских садах чаще всего встречается мирикария лисохвостниковая (Myricaria alopecuroides), она же германская.

В наших условиях этот вид вырастает невысоким, до 1 м, раскидистым, до 1,5 м, кустом, у него 10-20 растущих от корня маловетвистых хлыстовидных побегов. Листья у мирикарии очень мелкие, в виде мясистых зеленовато-голубых чешуек, густо «облепляющие» побеги. Цвет и фактура листьев эффектно выделяют мирикарию на фоне обычной зелени, делая ее привлекательной в течение всей вегетации — с начала мая по октябрь. С середины мая дополнительным украшением кустов служат розоватые цветки, собранные в густые колосовидные соцветия длиной до 40 см. Цветение мирикарии длится больше двух месяцев, порой захватывая и начало августа.

Мирикария хорошо растет и устойчиво зимует в средней полосе России. Незначительное подмерзание концов ветвей у нее отмечается практически ежегодно, но это нисколько не сказывается на ее внешности. Примечательно, что концы побегов у этого вида даже в природе никогда не одревесневают, отчего ученые считают ее полукустарником.

Наиболее благоприятны для посадки мирикарии открытые солнцу места с влажными, но дренированными плодородными суглинками. Если готовить почвенный субстрат специально, то подойдет, например, смесь среднего или легкого суглинка с торфом в пропорции 1:1. Выкопайте посадочную яму размером примерно 50х50х50 см и заполните ее субстратом. Туда же полезно добавить древесную золу (около 300 г на яму) или минеральную NPK-cмесь (50-70 г). Пересадку с открытыми корнями растения хорошо переносят лишь в безлистном состоянии: весной до начала мая, осенью с середины до конца октября. С комом земли, а тем более в контейнере пересадка удачна всегда.

На удобрение и полив мирикария откликается активным ростом, свежим цветом листьев, обильным цветением. Основное удобрение (ведро перегноя или компоста на куст) внесите весной, до середины мая, под неглубокую заделку в прикорневую зону. Спустя две недели присыпьте ее влагоемкой, содержащей гумус мульчей: торфом, измельченной щепой коры деревьев, сыпучим перегноем. В течение лета (в июне-июле) полезно провести 1-2 жидкие подкормки настоем коровяка (в соотношении 1:10) или сброженным настоем травы, приготовленным в той же пропорции. Для этого два ведра навоза или четыре туго набитых ведра травы поместите в 200-литровую бочку с водой и настаивайте две недели. Настой расходуйте в количестве 2 л на куст.

В засушливые периоды поливайте мирикарию раз в 7-10 дней, а между поливами неглубоко рыхлите приствольные круги.

Естественная раскидистость кроны не слишком к лицу мирикарии, а компактность и плотность, наоборот, преображают ее. Достичь этого можно формировкой и стрижкой. Мирикария переносит даже значительную обрезку, но целесообразнее формировать кусты постепенно и начинать этот процесс, когда растение в самом юном возрасте. Вначале только прищипывайте зеленые концы побегов, ограничивая их длиной около 0,5 м. Делать это можно по мере их отрастания практически весь сезон, но с началом сентября закончить, давая возможность растениям подготовиться к холодам. Крона кустов будет все больше густеть, приобретая вид плотного полушария или подушки привлекательного сизо-голубого цвета.

Сформированные таким образом кусты очень интересны в одиночной посадке на контрастном ковровом фоне из пурпурной живучки, очитков, вербейника монетчатого Ауреа, бересклета Форчуна, барвинков и т.п.

«Идет» мирикарии и соседство крупных камней, а плотно подстриженная, она дополнит композицию в японском стиле.

Похожая на хвойник «странная» мирикария органично вольется и в хвойный садик, организованный на контрастных сочетаниях.