«Чистим» почву для рассады

Казалось бы, зачем делать землю для рассады самим, когда ее, уже готовую, продают в любых магазинах для садоводов? Увы, легкость порой оказывается обманчивой, а покупной грунт - токсичным для растений. Заготовив с осени грунт, можно будет весной избежать неприятных сюрпризов.

Но взять почву с участка просто так нельзя. Ведь большинство ого­родных почв бедны гуму­сом, часто с неблагоприятной для роста растений структурой, поэтому при поливе вода плохо прони­кает вглубь горшочка, за­стаивается. Если почва в огороде тяжелая, то на ее поверхности после подсы­хания образуется корка, затрудняющая доступ воз­духа к корням. Кроме того, в огородной почве могут находиться возбудители болезней и личинки вре­дителей. Мой знакомый - овощевод-любитель Ви­талий Николаевич Шмалько из подмосков­ного Ногинска рассказал, как заготавливает грунт.

«В конце сезона выби­раю самую плодородную грядку, тщательно осво­бождаю ее от раститель­ных остатков, снимаю верхний 5-сантиметровый слой (в нем сосредоточе­на большая часть возбу­дителей болезней), затем срезаю слой почвы тол­щиной 10-15 см и склады­ваю ее в мешки или ящи­ки. До наступления моро­зов держу их в сарае. Когда почва промерз­нет, заношу ее в теплое помещение, даю оттаять, рассыпаю тонким слоем (не больше 8 см), и чтобы пробудить вредителей, семена сорняков, увлаж­няю талой водой.

В тепле ящики с почвой держу около недели, за­тем опять выношу на мо­роз (при температуре не ниже минус 150 хорошо уничтожаются сорняки и вредители). Чередую за­мораживание-оттаивание все время, пока на улице держатся холода. Почва постепенно оздоравливается, ведь большая часть патогенов гибнет, но не превращается при этом в безжизненный субстрат.

Поскольку проморажи­вание ликвидирует не всю инфекцию, например не гибнут споры килы и фитофтороза, приступаю к тепловой дезинфекции: пропариванию грунта. На дно бака помещаю два кирпича (на ребро) и на­ливаю воду, так чтобы они выступали из воды на 3-4 см. На кирпичи ставлю большое металлическое сито или ведро, в дне ко­торого сделано несколько крупных отверстий. Дно ведра выстилаю мешкови­ной, доверху насыпаю по­чву. Бак закрываю крыш­кой, ставлю на огонь и прогреваю почву в тече­ние 4 ч с момента закипа­ния воды. По мере ее ис­парения в бак доливаю ки­пяток. За один раз в ведре пропариваю не больше 7 л грунта.

Поскольку при пропаривании гибнут все микро­организмы, перед посе­вом семян в обработан­ную почву добавляю биогумус или навозный перегной (1/10 или даже 1/20 объема) либо супер­компост «Пикса» (доста­точно 1/50 объема), кото­рые содержат необходи­мую микрофлору.

У субстрата должна быть хорошая структура. Поэ­тому заготавливаю и дру­гие компоненты для рас­садной смеси.

Я использую опилки де­ревьев всех пород. Важно только, чтобы в них было как можно меньше стру­жек. Опилки хвойных де­ревьев, вопреки распро­страненному мнению, не требуют предварительной обработки: ни кипячения для удаления смолистых веществ, ни пропитки азотными удобрениями. Более того, на грунтах, содержащих опилки хвойных деревьев, плесень появля­ется реже, чем с опилками лиственных пород. Однако не стоит использовать опилки, пропитанные со­ляркой (ею иногда смазы­вают пилы) или креозотом, которым обрабатывают древесину для защиты от гниения. Сомнительную партию я проверяю так: в ведро помещаю 3-5 л опи­лок, заливаю кипятком, перемешиваю и даю по­стоять. Если сами опилки светлые, а вода стала ко­ричневой, значит, в них есть вредные примеси.

Чистый речной песок до­статочно освободить от камней. Но важно, чтобы в нем не было остатков не­фтепродуктов. А вот песок из карьеров сразу исполь­зовать для приготовления грунта нельзя. И чем ярче он окрашен, тем больше в нем соединений железа и марганца (избыток этих элементов вредит расте­ниям). Чтобы очистить пе­сок от примесей, поме­щаю его в дырявую 200-ли­тровую бочку, ставлю ее под водосток и выдержи­ваю несколько дождливых недель. Либо проливаю из колодца пятью объемами воды. Кроме того, перед использованием промы­ваю песок водой и сцежи­ваю тонкую взвесь (муть). Песок высушиваю, расфа­совываю в пакеты и остав­лю до весны на веранде.

Сфагнум подсушиваю и храню до весны в сухом месте. Весной же мне остается лишь смешать компоненты в нужном соотношении».