Дюймовочки из царства роз

Все большую популярность завоевывают розы, называемые миниатюрными. К этой группе относят все сорта с высотой куста от 10 до 50 см., не дотягивающие по размерам цветков и листьев до привычных срезочных роз.

Миниатюрные розы ценят не только за компактность, но и за то, что они цветут обильно (каждая ветка – маленький букетик, в котором есть и бутоны, и цветки в полуроспуске) и продолжительно. Среди роз-малышек есть как крупноцветные махровые сорта, так и очаровательные мелкоцветные. Не менее важно и то, что мини-розы лучше зимуют в открытом грунте, легче переносят весеннюю непогоду, менее прихотливы, чем розы других групп. Малышки также могут расти в комнате, и при устройстве искусственного освещения способны цвести даже зимой.

Зацветают мини-розы в начале лета раньше кустовых роз. Они словно торопятся показать свой наряд, и бутоны образуются на коротких побегах. Основное же и продолжительное цветение происходит на отросших, более высоких и ветвистых побегах. И тогда розы стоят во всей красе!

Все лето меня радуют темно-красные и красные (Аманда, Черный амулет), розовые (Palmengarten Frankfurt, The Fairy), желтые (Rise'n'Shine или Розина), белые с зеленым центром (Грин Айз) миниатюрки. Все они кустовые, кроме почвопокровного сорта Франкфурт.

Сажать мини-розы (как, впрочем, и все остальные розы) нужно на солнечном месте, защищенном от сильных ветров.
Пожалуй, это одно из главных условий обильного и продолжительного цветения, здоровья и долгой жизни роз. Эта культура засухоустойчива с одной стороны, но требовательна к обилию влаги с другой. То есть розы лучше поливать реже, но обильно (5-7 л на куст, 3-4 л на мини-кустик). Применяю как полив под корень, так и дождевание (особенно в жару).

Главное, чтобы влага хорошо пропитала корнеобитаемый слой, а не растеклась в стороны. Чтобы защитить почву от перегрева и снизить испарение, почву мульчирую сухим листом, перепревшими опилками, скошенной и измельченной травой без семенников, перегноем. Когда она перегнивает, растения получают дополнительное питание. Впрочем, так как этого запаса питательных веществ мало, делаю подкормки. Первый раз - после снятия укрытие, даю розам азот (мочевину, кальциевую селитру).

Последующие подкормки (комплексными удобрениями - азофоской, нитрофоской) провожу каждые 2 недели до момента осенней обрезки (октябрь), например 1-го и15-го числа каждого месяца. Чем больше побегов, тем меньше азота кладу в очередную подкормку. Когда на кустах формируются бутоны в подкормке соотношение азота, фосфора и калия должно быть равным. В это же время добавляю в подкормку микроэлементы (медный и железный купорос, марганцовку, борную кислоту) и препараты с гуматами. С момента цветения азот постепенно свожу до минимума (к середине августа), а дозу фосфора и калия (двойной суперфосфат, сернокислый калий, зола) увеличиваю.

Сухие удобрения рассыпаю около кустов или готовлю раствор. Норму расхода выбираю меньше, чем указано на упаковке. Отмерив необходимое количество, перемешиваю гранулы или порошки в пластиковой бутылке - из нее удобно рассыпать, не поранившись о шипы. Не забываю и об органике, которую розы очень любят. Два-три раза за сезон обкапываю куст и, не разбивая комьев, мульчирую почву перепревшим навозом, компостом, сухим листом. Комья помогают мульче не «расплываться» при поливе.

Для защиты от болезней обильно, чтобы намокли все листья и пропиталась почва, поливаю розарий раствором Фитоспорина (1 ст. ложка на 10 л воды). Предпочитаю использовать пасту, так как срок годности у нее не ограничен. При таком уходе побеги с ярко зеленой листвой усыпаны бутонами и цветами до самых заморозков. Укрыть розарий на зиму не составляет большого труда. Достаточно засыпать кустики сухим листом и укрыть пленкой. Ведь после осенней обрезки укороченные побеги едва возвышаются над почвой.